Скиапарелли, Эльза

Э́льза Луиза Мария Скиапаре́лли (итал. Elsa Schiaparelli; 10 сентября 1890 года, Рим, Италия — 13 ноября 1973 года, Париж, Франция) — парижский модельер и дизайнер, одна из создательниц «прет-а-порте».[источник не указан 2099 дней]

Эльза Скиапарелли
Elsa Schiaparelli
Эльза Скиапарелли в «наполеоновской» шляпке и «шокирующе-розовом» жакете собственного дизайна. Фотография журнала «LIFE» (1937 год).
Эльза Скиапарелли в «наполеоновской» шляпке и «шокирующе-розовом» жакете собственного дизайна. Фотография журнала «LIFE» (1937 год).
Дата рождения 10 сентября 1890(1890-09-10)
Место рождения Рим, Италия
Дата смерти 13 ноября 1973(1973-11-13) (83 года)
Место смерти Париж, Франция
Гражданство  Италия
Род деятельности модельер, бизнесвумен
Отец Celestino Schiaparelli[d]
Супруг Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor[d][1]
Сайт schiaparelli.com
Commons-logo.svg Медиафайлы на Викискладе

Биография

Детство

Эльза Скиапарелли родилась в римском палаццо Корсини 10 сентября 1890 года. Ее мать,Луиза Мария Скиапарелли, была неаполитанской аристократкой[2],а отец, Селестино Скиапарелли, ученым. Его исследования были сосредоточены на изучении исламского мира и эпохе Средневековья.Он также занимал должность декана Римского университета, где Эльза Скиапарелли позже изучала философию. Её дядей был знаменитый астроном, Джованни Скиапарелли, открывший «марсианские каналы». Двоюродный дядя, Эрнесто Скиапарелли,был известным египтологом, который обнаружил могилу Нефертари.

Эльза с детства приходила в восторг от изучения древних культур и религиозных обрядов. Эти источники вдохновили ее написать сборник стихов под названием "Аретуса", основанный на древнегреческом мифе об охоте. Его содержание настолько встревожило ее консервативных родителей, что они пытались укротить ее фантазии, отправив ее в монастырскую школу-интернат в Швейцарии. Оказавшись в пределах школы, Скиапарелли восстала против строгой власти, объявив голодовку. Родители были вынуждены забрать ее домой.Однако,её стремление к приключениям и исследованию мира привело к тому, что при первой возможности Эльза переехала в Лондон, когда подруга предложила ей должность по уходу за детьми-сиротами в английском загородном доме. Еще одной причиной "побега" было желание избежать брака с женихом,которого нашли для нее родители. [3]

Брак 

В Лондоне Скиапарелли стала посещать лекции по теософии. В один из вечеров лектором был Виллем де Вендт, человек с разными псевдонимами, которого также звали Вилли Вендт и Вильгельм де Керлор,член  Теософского общества. Де Керлор утверждал, что обладает экстрасенсорными способностями и многочисленными академическими дипломами,однако на деле был обыкновенным мошенником. Одновременно он выдавал себя за детектива и криминального психолога, доктора и лектора. Скиапарелли привлек этот харизматичный человек, и они объявили о своей помолвке уже на следующий день после своей первой встречи. Вскоре после этого они поженились—в Лондоне, 21 июля 1914 года, Скиапарелли было двадцать три года, ее мужу — тридцать.Вильгельм де Керлор пытался зарабатывать на жизнь, укрепляя свою репутацию практикующего экстрасенса, поскольку пара в основном жила на деньги,которые давали состоятельные родители Скиапарелли. В 1915 году супруги были вынуждены покинуть Англию— де Керлор был депортирован после того, как его осудили за гадание. Впоследствии они жили в Париже, Каннах, Ницце и Монте-Карло, а затем уехали в Америку, весной 1916 года. Де Керлор арендовал офисы, чтобы разместить свое недавно открытое «Бюро психологии», где он надеялся добиться славы и богатства благодаря своей работе в качестве консультанта по паранормальным явлениям. Скиапарелли выступала в качестве его помощницы. К 1917 году знакомство де Керлора с журналистами Джоном Ридом и Луизой Брайант позиционировало его как возможного сторонника большевиков и коммунистического революционера. Пытаясь избежать постоянного внимания, де Керлорс сбежал в Бостон в 1918 году, где продолжил свою деятельность.[4]

15 июня 1920 года у них родилась дочь, Мария Луиза Ивонн Радха (по прозвищу «Гого»). Де Керлор переехал, оставив Скиапарелли наедине с новорожденной дочерью. В последующие годы, когда Гого спрашивала свою мать о ее отсутствующем отце, ей говорили, что он умер. Опасаясь, что де Керлор попытается получить законную опеку над Гого, Эльза сменила фамилию ребенка на Скиапарелли до их возвращения во Францию в 1922 году.[5] В этот трудный период Скиапарелли поддерживала ее близкая подруга Габриель «Габи» Баффет-Пикабиа, жена дада-сюрреалистического художника Фрэнсиса Пикабиа, с которой она впервые встретилась на борту корабля во время трансатлантического перехода в Америку в 1916 году. В это время у Скиапарелли появился любовник, оперный певец Марио Лауренти, но эти отношения были прерваны смертью Лауренти в 1922 году. Скиапарелли и де Керлор развелись в марте 1924 года. В 1928 году де Керлор был убит в Мексике при невыясненных обстоятельствах.[6]

Жизнь в Париже

Ее интерес к спиритизму превратился в естественную близость к искусству дада и сюрреалистических движений, а ее дружба с Габи Пикабиа способствовала вступлению в этот творческий круг, в который вошли такие достойные члены, как Ман РэйМарсель Дюшан, Альфред Стиглиц и Эдвард Стайхен. Следуя примеру Габриель Пикабиа и других, а также после смерти ее любовника Лоренти, Скиапарелли уехала из Нью-Йорка во Францию в 1922 году.  Выдающееся социальное положение, которое занимала ее итальянская семья, гарантировало, что она будет принята желанными социальными кругами по ее возвращении во Францию. Хотя Скиапарелли никогда не угрожала нищета, поскольку она продолжала получать финансовую поддержку от своей матери, тем не менее, она чувствовала необходимость получать независимый доход. Например,начала помогать Ман Рэю в его журнале Dada Société Anonyme, который просуществовал совсем недолго.[7]

Творчество

На дизайнерскую карьеру Эльзы Скиапарелли повлиял кутюрье Поль Пуаре, который прославился выбрасыванием корсетов и слишком длинных платьев и продвижением стиля,который обеспечивает свободу передвижения современной женщине. В более позднем возрасте Скиапарелли называла Пуаре «щедрым наставником, дорогим другом». Скиапарелли никогда не обучалась техническим навыкам изготовления одежды. Она драпировала ткань прямо на теле, иногда используя себя в качестве модели. Находясь в Париже, Скиапарелли — «Скиап» для своих друзей— начала делать свою собственную одежду.[8]

Модный дом "Скиапарелли"

1920-е

Однажды у Эльзы гостила знакомая из Америки, и она обратила внимание на свитер гостьи. Оказалось, что такие свитеры вяжет армянка-портниха, живущая неподалёку от дома Скиапарелли. Она и стала первым партнёром Эльзы, вместе они разрабатывали первые модели платьев и свитеров. Так появляется первый свитер[9], связанный вручную с мотивом тромплёй (фр. trompe-l'œil, «обман зрения»), который мгновенно становится хитом.Черно-белый,цветной, с бантом, геометрическим узором, скелетом (узор в виде омаров, затем перекочевавший на другие виды одежды), с пронзенным сердцем, с матросскими татуировками,африканскими узорами или абстрактными черепашьими мотивами, пуловер стали носить актрисы и знаменитости всех возрастов.После перелёта Атлантики Чарльзом Линдбергом Скиапарелли выпускает серию моделей, посвящённую авиации.[10] Пуловер стал настолько известным, что один американский журнал опубликовал выкройку без упоминания имени дизайнера. Позже коллекция трикотажа дополнилась пляжными пижамами, купальниками, твидовыми спортивными ансамблями, лыжными костюмами и вечерними платьями.Затем Скиапарелли удалось получить крупный заказ от фирмы «Strauss» на спортивную одежду, над выполнением которого трудились почти все женщины армянской общины Парижа. Этот заказ помог Эльзе получить широкую известность, а армяне смогли открыть свою трикотажную фабрику. На  Рю-де-ля-Пе  под вывеской «Для спорта» открывается Модный дом Скиапарелли. В 1928 году запускается первый аромат «S». По легенде, Эльза Скиапарелли в составе использовала только отдушки, начинающиеся с буквы «S».[11]

Инновации

  • Скиапарелли одной из первой стала использовать видимые молнии как декоративные,так и функциональные в Haute Couture.[12] Вместо того, чтобы быть скрытыми, застежки-молнии стали ключевым элементом дизайна.Вместе с Чарльзом Джеймсом Скиапарелли договорились с производителями о продвижении своих застежек-молний, используя конкретные бренды в зависимости от того, где будет продаваться одежда (например, Éclair для парижских моделей, Lightning Fastener Co. для лондонских моделей и молнии Hookless Fastener Co. для американских экспортных моделей)[13];
  • Появляются первые лицензии на производство одежды в США. Такая стратегия станет обычной практикой в модной индустрии много лет спустя.[14]

1930-е

30-е годы стали настоящим расцветом для модного дома Скиапарелли. Бизнес стал набирать силу:салон был переименован в магазин Schiap. При создании своих коллекций Скиапарелли сотрудничала с такими художниками, как Сальвадор ДалиЖан Кокто (Сделал рисунки голов. Некоторые были воспроизведены на спине вечерних манто, а одна, с длинными желтыми волосами, доходящими до талии, на костюме из серого полотна)[15]Кеес ван ДонгенКристиан Берар, Марсель Верте, Луи Арагон и Эльза Триоле ( «аспириновое» фарфоровое ожерелье), Жан Дюнан  (длинное платье с изображением сверхнатуралистичной складки,1931 год), Мерет Оппенгейм (металлические и меховые браслеты). Её модели фотографировали Ман Рэй, Сесиль Битон и граф Этьен де Бомон.

 
Платья дизайна Эльзы Скиапарелли[16]

Украшения занимали важное место в коллекциях Скиапарелли. Она была известна своими необычными пуговицами, которые могли напоминать подсвечники, эмблемы игральных карт, корабли, короны, зеркала и сверчки или серебряные бубны, покрытую шелком морковь и цветную капусту. [17][18] [19]Для работы Скиапарелли привлекала Жана Шлюмберже и Жан Клемента. Одним из ее наиболее непосредственных сюрреалистических замыслов было ожерелье Rhodoid 1938 года (недавно разработанная прозрачная пластмасса), усеянное цветными металлическими насекомыми[20], создавало иллюзию, что клопы ползут прямо по коже владельца.

Вечерняя одежда появилась в коллекциях в 1931 году. Первые платья шились из роскошного шелка Роберта Перье. Результатом увлечения Скиапарелли  сюрреализмом и дадаизмом стали коллекции одежды и аксессуаров, выделяющиеся своей необычностью.Считая, что новые недорогие ткани помогут стереть различия между классами, она старалась использовать искусственные материалы, которые лишь начинали завоёвывать рынок. Первый показ коллекции прошел в Saks в Нью - Йорке. Скиапарелли появляется на обложке журнала TIME.[21] Она первая женщина-модельер, удостоенная такой чести.[22] В статье ее одежда представлена как «один из арбитров ультрасовременной высокой моды». Происходит запуск полноценной коллекции парфюмерии: Soucis, Salut и Schiap. Духи Скиапарелли были известны своей необычной упаковкой и бутылками.[23] Ее самый известный парфюм был "Shocking!" (1936)[24], флакон был создан Леонор Фини в форме женского торса, вдохновленной манекенщицей Мэй Уэст и картинами продавцов цветов Дали. Впоследствии форма флакона была скопирована Жаном-Полем Готье.[25]

Дали

Дизайны Скиапарелли, созданные в сотрудничестве с Дали, являются одними из ее самых известных. Вдобавок к хорошо задокументированному сотрудничеству, такому как шляпа-туфля и платья Lobster, Tears и Skeleton, существенное влияние Дали было оказано на такие проекты, как шляпа с котлетой из баранины и костюм 1936 года с карманами, имитирующими комод. Первое сотрудничество с Сальвадором Дали —   пудреница в форме телефонного диска.[26]

Платье "Лобстер"[27]Простое белое шелковое вечернее платье с малиновым поясом, на котором был нарисован большой лобстер, нарисованный Дали на юбке. С 1934 года Дали начал включать омаров в свою работу, в том числе «Нью-йоркский мечтатель находит лобстера вместо телефона», показанного в журнале «American Weekly» в 1935 году, и «Lobster Telephone» (1936). Это платье было на герцогине Виндзорской  Уоллис Симпсон во время фотосессии, сделанной фотографом   Сесиль Битон  в Шато-де-Конде незадолго до ее свадьбы с Эдуардом VIII.

Платье «Слезы»[28]Тонкое бледно-синее вечернее платье с рисунком Дали из рваных слез,надетое с вуалью длиной до бедра с «настоящими» слезами, аккуратно вырезанными и выложенными розовым и пурпурным, было частью коллекции "Цирк" в феврале 1938 года. Оттиск был призван создать иллюзию разорванной плоти животных, а слезы изображали мех на обратной стороне ткани и предполагали, что платье было сделано из шкур животных, вывернутых наизнанку. Фигуры в рваной, обтягивающей одежде, намекающие на разорванную плоть, появились на трех картинах Дали 1936 года, одна из которых, «Некрофильная весна», принадлежала Скиапарелли;

Платье-скелетон[29]Дали также помогал Скиапарелли разрабатывать платье-скелетон для коллекции "Цирк". Это было строго черное платье из крепа, в котором использовались стеганые лоскуты для создания мягких ребер, позвоночника и костей ног.

Шляпа-туфля[30]В 1937 году он набросал эскизы обуви для Скиапарелли, которую она представила в своей коллекции осень-зима 1937-38. Шляпа, имеющая форму туфли на высоком каблуке, имела пятку, стоящую прямо вверх, а носок был наклонен ко лбу пользователя. Эту шляпу носили Гала, сама Скиапарелли и франко-американский редактор французского Harper's Bazaar, Дейзи Феллоуз.

В 30-е Дом Скиапарелли начинает расширяться и включает 400 сотрудников, распределенных по восьми мастерским. Дизайн интерьера салона разработал Жан-Мишель Франк в сотрудничестве с Альберто Джакометти. Однако из-за Второй мировой войны численность рабочей силы сократилась до 150. Оставшиеся сотрудники работают каждую неделю по сниженной зарплате, чтобы позволить как можно большему количеству людей сохранить свою работу. Салоны теперь включают магазины готовых изделий.С началом Второй мировой войны, в 1939 году, Скиапарелли приостановила производство. В этот период по заказу Армии спасения она создала дизайн униформы для женского персонала, однако выпуск изделий не был налажен.

Известные коллекции  1930-х

Коллекция «Le Cirque» [31][32]—Эльза Скиапарелли была одной из первых,кто стал давать своим коллекциям названия. Презентация коллекции «Le Cirque» представляет собой новый поворотный момент— первое шоу,которое можно сравнить с сегодняшним показом мод;

 
Вечерние платья,1937.[33]

Коллекция «Pagan»[34]—ключевым элементом стала форма листьев плюща, одним из ключевым элементом эстетики Скиапарелли;

Коллекция «Зодиак»[35]—Большая Медведица— любимое созвездие Эльзы Скиапарелли, поскольку оно повторяет форму родинок ее левой щеки;

Коллекция "Commedia Dell 'Arte"[36];

Коллекция "Cash & Carry"—первое использование камуфляжа в Haute Couture. Создание комбинезона с большими молниями и макси-карманами,предназначенными для того, чтобы вместить эквивалент сумочки, и костюмов со встроенными сумками для предотвращения воздушных налетов.

Инновации
  • Скиапарелли была известна своим использованием инновационных тканей, которые были сотканы, чтобы напоминать текстуры: кора дерева или крепированная бумага; плюш, сделанный, чтобы подражать горностаю; создание принтов. Она делала одежду из "морщинистой" вискозы за 50 лет до того, как Иссэй Мияке начал производить такие же складки.[37]При изготовлении одежды из этих новых и непроверенных тканей возникла неожиданная опасность —у Дианы Вриланд расплавилось платье в химчистке после того, как синтетическая ткань превратилась в химический осадок при контакте с чистящими жидкостями[38];
     
    [39]Ткани,разработанные Робертом Перье
  • С Чарльзом Колкомбетом она экспериментировала с акрилом, целлофаном, вискозой из трикотажа под названием "Jersela" и вискозой с металлическими нитями под названием "Fildifer" - впервые синтетические материалы использовались в Haute Couture[40];
  • Некоторые из этих нововведений не были продолжены, как, например, ее «стеклянная» накидка 1934 года из родофана, прозрачного пластика, связанного с целлофаном[41];
  •  
    Темно-зеленый костюм. Париж,1948.[42]
    В 30-е годы Дом Скиапарелли работает над усилением плечевой линии у пальто и костюмов, описанное как «жесткий шик»,костюм для женщин мужского покроя с широкими плечами, который носила Марлен Дитрих и вскоре многие другие звезды Голливуда и обычные женщины[43];
  • Получает патент на цельный купальник со встроенным бюстгальтером. «Встроенный» бюстгальтер—бюстгальтер с прокладкой позже будет и в вечерних и повседневных платьях[44];
  • Появляется первое облегающее платье в Haute Couture[45];
  • Новые лицензии в США для обуви и цветных колготок[46];
  • Создание разделенных юбок , которые вызывают скандал в Англии. В 1931 году разделенная юбка Скиапарелли - предшественница шорт - потрясла теннисный мир, когда ее надела Лили де Альварес на Уимблдоне в 1931 году[47].
  • Создание коллажной печати ( так называемой «газетный принт»).[48]

"Шокирующий розовый"

 
Шокирующий розовый[49]


Один из фирменный цветов Скипарелли, который, как говорили, был вдохновлен розовым бриллиантом Daisy Fellowes Tête de Belier (Ram's Head). [50]

1940-е

Год спустя после оккупации Парижа она переезжает в США. В США при помощи Энн Морган Скиапарелли издаёт календарь «Франция в Америке», устраивает концерты французской музыки и совместно с Марселем Дюшаном организует выставки современного французского искусства, пытаясь всячески привлечь внимание состоятельных американцев к оккупированной Франции.[51] В коллекции Скиапарелли «Весна 1940 года»[52] были представлены «окопные» коричневые и камуфляжные тафты с принтом. Новая вечерня одежда— шикарная и практичная. Куртки в стиле милитари становятся одним из фирменных предметов одежды Скиапарелли.

В 1946 году появляется гардероб «Созвездие»[53] (шесть платьев, одно двустороннее пальто и три складные шапки весом до 12 фунтов). Этот дорожный гардероб вызывает сенсацию, поскольку он предвосхищает свободный образ жизни женщин.

В 1947 году появляется легендарное платье с вышитым розовым бантом[54]. Юбер де Живанши назначен креативным директором бутика Schiaparelli. Он был им 4 года, прежде чем запустить свой собственный дом моды.

Несмотря на забастовку части ее ателье в 1949 году, Эльза Скиапарелли представляет свою коллекцию с рисунками, показывающими булавки, образцы ткани и никаких петель. Смелый подход и молодой стиль коллекции делают ее успешной.[55]

1950-е

Дом мод Скиапарелли не смог подстроится под изменения,которые произошли после Второй Мировой войны и хотя выходили успешные коллекции,которые были признаны как критиками,так и покупательницами, бизнес доживал свои последние годы.Усложнился процесс зарубежных закупок,получения лицензий. Хотя они составляли небольшой процент, приходящийся на экспорт. Однако,это повлияло на бизнес.

До того как крупные парижские дома моды оградили себя правилами, запрещавшими публике видеть их модели, закупщики ходили куда хотели, свободно высказывали мнения и использовали наши имена в своих рекламных проспектах. Новые законы, принятые Синдикатом высокой моды, предписывали закупщикам платить за право присутствовать на каждой презентации, это вынуждало их покупать хотя бы одно платье из новой коллекции, чтобы вернуть свои деньги. А если их бюджет ограничен, что часто встречается в наши дни, они отправляются лишь в некоторые дома. И это еще не все: пресса, ежедневная демократическая пресса – единственная, которую надо принимать в расчет, – уже не имела права фотографировать во время презентации. А если наконец разрешение получали, снимки можно было опубликовывать лишь через месяц. Подумайте сами, насколько к тому времени они будут актуальны![56].

Последняя модная коллекция датируется 1953 годом.Окончательно дом закрылся (с крупной задолженностью) в декабре 1954 года, в том же году, когда ее великая соперница Коко Шанель вернулась в бизнес .Несмотря на это,Дом мод Скиапарелли за такой короткий промежуток успевает[57]:

  • получить новые лицензии в США: нижнее белье как «Schiaparelli couture lingerie»;
  • получить перву. лицензию на дизайнерские солнцезащитные очки Haute Couture;
  • создать первое смокинг-платье от Haute Couture;
  • создать платье "2-en-1": асимметричное платье, в котором левая часть имеет объемный контур, а правая часть имеет вышитую облегающую форму.

с 2006 года—по настоящее время[58]

В 2007 году бренд приобрел итальянский бизнесмен Диего Делла Валле, но только когда в сентябре 2013 года был назначен креативный директор—Марко Занини, детали возрождения бренда стали достоянием общественности. Дом был номинирован на возвращение в список членов Chambre Syndicale de la Haute Couture и представил свою первую коллекцию в январе 2014 года. Кутюрье Кристиан Лакруа представил коллекцию одежды в дань памяти Скиапарелли в Musee des Arts Decoratifs в 2013 году[59].

Кино

1933 год"Топаз"

1937 год"Каждый день-это праздник";

 
"Мулен Руж",1952.[60]

1952 год— биографический фильм о Анри де Тулуз-Лотрека, "Мулен Руж"

Последние годы жизни

После закрытия Дома моды Скиапарелли в 1954 году Скиапарелли опубликовала свою автобиографию «Шокирующая жизнь». Жила между своей парижской квартирой и домом в Тунисе. Она умерла 13 ноября 1973 года в возрасте 83 лет в Париже, через двадцать лет после выпуска своей последней коллекции. Её похоронили в шёлковом костюме  «шокирующего» розового цвета, введённом в моду ею же. Две внучки Скиапарелли, от брака ее дочери с дипломатом Роберта Л. Беренсоном—модель Мариса Беренсон и фотограф Берри Беренсон. Обе сестры регулярно появлялись в Vogue в начале 1970-х годов. В 2014 году Мариса сотрудничала с Юбером де Живанши в издании книги «Личный альбом Эльзы Скиапарелли», в которой были воспроизведены фотографии из личного архива ее бабушки. [61]

Примечания и ссылки

  1. http://blog.europeana.eu/2019/03/elsa-schiaparelli-declaring-feminine-willpower-through-fashion/
  2. Hill, Rosemary (2004-02-19). // "Hard-Edged Chic". London Review of Books.. — С. 15-16.
  3. Эльза Скиапарелли. Моя шокирующая жизнь. — С. 3-15.
  4. Gnoli, Sofia. Un secolo di moda italiana, 1900-2000 (in Italian). — С. 34,37,39,42,44.
  5. Эльза Скиапарелли. Моя шокирующая жизнь. — 282 с.
  6. Gnoli, Sofia. Un secolo di moda italiana, 1900-2000 (in Italian). — С. 17-36.
  7. Sofia Gnoli. Un secolo di moda italiana, 1900-2000. — С. 63,65.
  8. Эльза Скиапарелли. Моя шокирующая жизнь. — С. 46.
  9. Свитер с бантом. http://collections.vam.ac.uk.
  10. Эльза Скиапарелли. Моя шокирующая жизнь.
  11. 1928 год. https://www.schiaparelli.com.
  12. 1929 год. https://www.schiaparelli.com.
  13. Sofia Gnoli. Un secolo di moda italiana, 1900-2000.
  14. 1929 год. https://www.schiaparelli.com.
  15. Эльза Скиапарелли. Моя шокирующая жизнь. — С. 99.
  16. Joe Mabel. English: Elsa Schiaparelli dresses, "Seattle Style: Fashion/Function" exhibit (2019), Museum of History and Industy, South Lake Union, Seattle, Washington, USA. (25 августа 2019). Дата обращения 12 сентября 2019.
  17. Кнопки,1939 год.
  18. Пуговицы. https://www.metmuseum.org.
  19. Пуговицы. https://www.metmuseum.org.
  20. Ожерелье. https://www.metmuseum.org.
  21. 1934 год. https://www.schiaparelli.com.
  22. Обложка TIME,1938 год. https://www.schiaparelli.com.
  23. Perfume bottles. http://www.perfumebottles.org.
  24. Shocking. https://www.rubylane.com.
  25. Эльза Скиапарелли. Моя шокирующая жизнь. — С. 5.
  26. Пудреница в форме телефонного диска. https://www.metmuseum.org.
  27. Платье "Лобстер". https://www.philamuseum.org.
  28. Платье "Слезы". http://collections.vam.ac.uk.
  29. Платье-скелетон. http://collections.vam.ac.uk.
  30. Шляпа-туфля. http://collections.vam.ac.uk.
  31. Вечерний жакет. http://collections.vam.ac.uk.
  32. Блуза. https://www.metmuseum.org.
  33. Joe Mabel. English: Elsa Schiaparelli dresses, "Seattle Style: Fashion/Function" exhibit (2019), Museum of History and Industy, South Lake Union, Seattle, Washington, USA. (25 августа 2019). Дата обращения 12 сентября 2019.
  34. Шляпа. http://collections.vam.ac.uk.
  35. Жакет. http://collections.vam.ac.uk.
  36. Костю Арлекина. http://collections.vam.ac.uk.
  37. Юбка из "мятой" ткани. https://www.metmuseum.org.
  38. Sofia Gnoli. Un secolo di moda italiana, 1900-2000. — Meltemi Editore srl, 2005. — 282 с.
  39. Robert Perrier. English: Acetate fabrics by Robert Perrier (18 мая 2013). Дата обращения 12 сентября 2019.
  40. Sofia Gnoli. Un secolo di moda italiana, 1900-2000. — 2005. — С. 64. — 282 с. — ISBN Meltemi Editore srl.
  41. Ирина Щербакова. Как и почему пластик вошел в моду? // https://www.lofficielrussia.ru. — 2016.
  42. Joe Mabel. English: Elsa Schiaparelli dresses, "Seattle Style: Fashion/Function" exhibit (2019), Museum of History and Industy, South Lake Union, Seattle, Washington, USA. (25 августа 2019). Дата обращения 12 сентября 2019.
  43. Evening jacket,winter 1937–38.
  44. 30s.
  45. 30s.
  46. Sofia Gnoli. Un secolo di moda italiana, 1900-2000. — 2005. — 282 с.
  47. Sofia Gnoli. Un secolo di moda italiana, 1900-2000. — 2005. — 282 с.
  48. Necktie,ca. 1935.
  49. is Joules from Southern California USA. Tag inside lingerie case! Shocking-pink was Schiaparelli's signature color. (9 июля 2007). Дата обращения 10 сентября 2019.
  50. Mitchell Owens. Jewelry That Gleams With Wicked Memories // The New York Times.
  51. 1940s.
  52. Блуза. https://www.metmuseum.org.
  53. Дорожный костюм. https://www.metmuseum.org.
  54. Платье с розовым бантом.
  55. 1940s.
  56. Эльза Скипарелли. Моя шокирующая жизнь. — С. 169.
  57. the50s.
  58. 2000s.
  59. Как создавалась первая коллекция Кристиана Лакруа для Дома Schiaparelli. https://www.vogue.ru.
  60. Joe Mabel. English: Elsa Schiaparelli dresses, "Seattle Style: Fashion/Function" exhibit (2019), Museum of History and Industy, South Lake Union, Seattle, Washington, USA. (25 августа 2019). Дата обращения 12 сентября 2019.
  61. Беренсон, Мариса; Givenchy Юбер де (2014). Эльзы Скиапарелли Частный альбом . Лондон.

Литература

  1. Скиапарелли Эльза. Моя шокирующая жизнь.—М.:Этерна,2008.—336 с.
  2. Джуди Уатт. Vogue. Легенды моды.—М:Слово,2013.—160 с.
  3. Ирина Дубина. Эльза Скиапарелли и сюрреализм. Как великая итальянка объединила моду и искусство.—2018
  4. Meryle Secrest. Elsa Schiaparelli: A Biography. — Penguin UK. — 2014. — 288 с.
  5. Sofia Gnoli. Un secolo di moda italiana, 1900-2000. — Meltemi Editore sr, 2005. — 282 с.
  6. Palmer White. Elsa Schiaparelli: Empress of Paris Fashion. — Aurum Press, 1995. — 224 с.
  7. Shocking!: The Art and Fashion of Elsa Schiaparelli. — Philadelphia Museum of Art, 203. — 320 с.
  8. Susan Goldman Rubin. Hot Pink: The Life and Fashions of Elsa Schiaparelli. — Abrams, 2015. — 56 с.